文/图_丁丁

北海道中部的丘陵地貌特征极为明显，这一点当车开在美瑛的路上，便再清楚不过了。

即便在非常晴朗的天气，目所能及处的山也只是像海市蜃楼一般虚幻—这证明它与我们距离遥远。而近处的起伏则都在很有限的高度范围里，空旷的道路两旁呈现典型的乡村景象：金黄色迎风舞动、像多米诺骨牌一样联动的大麦，绿色草地上悠闲吃草的黑白花奶牛和那棵周围毫无遮挡，孤零零矗立在那里却吸引大量游客驻足的树—多年前，它因为出现在日本某知名烟草品牌的宣传片中而名声大噪。

因为地势平缓，所以只要到一个相对高一点的地方，就可以将周遭景色收入眼底。这样的高处，在日语中被称为“の丘”，那些临近公路交通方便的，多数被开发出来发挥作用，变成观景平台。从6月开始的整个夏天，美瑛以接连不断的花海而闻名，而这些“の丘”，则成为人们赏花俯瞰美景最受欢迎的地方。

坐拖拉机赏花

光听名字，就能感受到四季彩の丘的特别之处。事实上，它是美瑛众多“の丘”中最知名的一个，正如名字所传达的，冬季的白色和春夏秋三季的斑斓，让从这里看到的景色四季不同，而如今作为一年最受欢迎的时节，这里的七公顷面积中，各种植物争相开放，当我站在瞭望台时，眼前是个花的海洋。

“再等上一会儿，就有更特别的赏花方式了。”当我们进入花海后，我悄悄和同伴说“拍照角度太平”的抱怨被细心的工作人员听到，于是她指引我们去“搭车”。“这绝对是不一样的视角。”她说。

工作人员所说的特别角度是从拖拉机上看花海。“坐拖拉机，是这里颇具特色的一种赏花方式。”她话音刚落，我远远看到一个轮子高高的庞然大物从远方缓缓开来，在我们面前停下。一身农夫打扮的老爷爷身手敏捷地从驾驶室上跳下来，冲等待的人一个九十度鞠躬后，哇哩哇啦说了一串日语，然后示意大家顺序上车。

当看到拖拉机高高的后斗很快便被我们坐满后，他爬上驾驶室，发动引擎，缓缓地朝花田深处开去。随着拖拉机声响巨大地开起，路旁景色开始迅速变换：最先大片出现的是紫色的鼠尾草，接下来红黄相间的虞美人分外惹眼，随着一个九十度拐弯开上另一条方向的路，金黄色向日葵呈现眼前。在相对高处时，老爷爷则贴心地将速度放慢，或者应车上人的要求，干脆停下来一会，让那些像我一样喜欢拍照的人跳下拖拉机，摸索着找更好的角度。

薰衣草专列

相比大片的花，这里的“草”更为有名些，前者包含广泛，而后者仅指的是一种—薰衣草。如果缺少了薰衣草，北海道的夏天绝对会失色很多，对于很多人来说，大片的紫色就是这里夏日的颜色。有了刚才坐拖拉机看花的经验，我毫不犹豫地选择了坐“专列”去看薰衣草—在每年夏天薰衣草花期时，“薰衣草专列”便会每日出发，拉着爱花人穿越花海，到不远处的富良野近距离看薰衣草。

相比日本发达而四通八达的火车，“薰衣草专列”上洋溢着浓厚的怀旧情怀，火车只有一节车厢，当它出现在站台上时，看起来简直像个大玩具。而火车内部则亲切无比，红色金属感十足的顶饰和窗框、可以面朝窗外而坐的木条椅，以及可以拉开一半的落地窗……这种开起来慢悠悠的小火车既没有多高的舒适度，也没有多快的速度，一切设施都是为观景服务的。对了，车上还有一个如日剧女主角般美女动人的乘务员，尽管她的报站和沿途讲解我一句也听不懂。

薰衣草专列途经富良野、上富良野、中富良野，这些相隔不远的地方，都有属于自己的特色花田。位于中富良野的富田农场名声最为响亮，尽管这里主打薰衣草，但特色却是“五色花田”——在薰衣草周围，绿色啤酒麦、黄色波斯菊等作为点缀，使得整个花田五光十色，相比富田农场，上富良野地势更为起伏，品种也更纯粹，只有薰衣草和向日葵，大片的薰衣草从公路边一直延伸到山顶，如果不想费力地爬上去，可以坐着缆车欣赏眼下大片的紫色风景。向日葵在大片薰衣草的后边，要翻过薰衣草的高处才可以看到。作为早播品种，这里的向日葵已经早于其他地方开放，金黄色整片地面向太阳，远远看去很是壮观。紫色的薰衣草、金黄的向日葵，平时难得一见的颜色在这里奢侈地铺陈开来。

咖啡馆开在丛林里

很多的花田中不仅可以看到美丽的花，还有与之相关的衍生产品，光是薰衣草，就可以被做成护肤沐浴品、精油、促进睡眠的枕头甚至紫颜色的冰淇淋。“我们很推崇‘地产地销’，吃当地粮食蔬菜，享用来自这片土地的馈赠。”在某个啤酒麦田旁的小屋喝主人的自酿啤酒时，他这样告诉我。而当我对这样的生活表示羡慕时，他推荐我一定要到丛林深处的某个咖啡馆去看看。“你在那里可以感受到最有机的自然生活。”他说。开在丛林里的咖啡馆？这引起了我的好奇，经过这位好客农夫的详细画图指点后，我开车朝这个有一个颇为洋气名字—Café de La Paix—的地方进发。

按照刚才的指引，经过大片开小白花的土豆田，在某处倒麦浪的麦田尽头一拐弯，我顺着小路进入树木茂密的林间小路。经过一番仔细寻找，我见到了前方绿色依稀的生活气息。这处有着世外桃源般气质的全木结构房子很好地依托了地势而建，顺木栈道台阶而上有一个平台，房子建在上面，纵观整体后，让人感到自然与居住空间的完美融合：高耸的白桦自然地围住房子，它雪白的树干和顶部茂密蔽日的枝叶让田园气息浓厚，主人似乎觉得还不够，于是又在木栈道周围能够放下的地方，摆满各种大小绿色盆栽。

是什么样的人可以如此有情趣地离群索居？我们敲门进屋，见到了正在为客人准备午餐的女主人大友夫人。与之前见到的大多日式民宿或餐馆相比，这里显然是个另类，室内到处装饰着欧洲风情的物品，中央开放厨房上方挂着的锅碗瓢盆也都是烹饪西餐的，连大友夫人的装束与气质，都充满浓厚的法国风情。“今天的午餐是地道的阿尔萨斯口味。”大友夫人一边与我们打招呼一边预告。交谈中得知，这里的西式氛围与主人早年的生活经历有关，大友夫人当年生活在巴黎，是一位园艺师，在结识丈夫大友先生后还曾在阿尔及利亚生活。15年前，他们回到日本，在这里买下一片地，然后从无到有，打造了一个梦幻般的世外桃源。这家餐厅成了如今美瑛很受欢迎的地方，很多来自日本各地的游客都会早早预订，然后来这里感受田园生活，享受美味。

等着食物上桌的工夫，这里的建造者，大友先生也进了门。这位男主人少有机会露面。“为什么要自己盖房？因为没有钱嘛！”大友先生说，尽管当年买下这片一公顷丛林的价钱在今天显得非常便宜，但几乎是倾尽所有，所以接下来能省则省，一切靠自己的双手。他拿出一本相册，那里边记录了这里从无到有的整个过程：伐木、建地基、上梁、内部装饰，三年的建造和十几年的经营，有了今天的世外桃源。当我们吃着美味的烤奶酪、大虾的时候，这位快乐的农夫已经匆匆吃完午饭，出门继续忙碌了，“整天总有干不完的活哦。”这位身材像轻量级健美运动员的中年人在说这话时，分明是很享受的样子。

行走者语

从东京乘飞机抵达札幌后乘坐火车或汽车都可以抵达美瑛。

美瑛至富良野的赏花列车单程时间50分钟，开放的窗户不仅让你可以方便地拍照，还可以呼吸到带着薰衣草芳香的空气。

Café de La Paix位置隐蔽，建议你到达前打电话81-166-923489问询并预定。与多数经营本地餐厅、民宿者不同，热情好客的主人大友夫妇可以讲流利的英语，对于不通晓日语人士，这可以说是个福音。