时尚

跨越大陆的时装设计师

作者:admin 2020-02-11 我要评论

我们希望给尼日利亚人一些值得骄傲的东西,即使只是一个小小的服装品牌。我们希望激发年轻人回到家乡,意识到自己拥有的力量。 用aso oke手工编织面料制作的Kenn...

“我们希望给尼日利亚人一些值得骄傲的东西,即使只是一个小小的服装品牌。我们希望激发年轻人回到家乡,意识到自己拥有的力量。”

 

用aso oke手工编织面料制作的Kenneth Ize2019秋冬男装系列

 

图片版权/ (c)Kenneth Ize、Ikiré Jones

约鲁巴人的手工编织

今年29岁的尼日利亚时装设计师肯尼思·伊泽(Kenneth Ize)让自己赢得国际时尚圈的瞩目,只用了三年时间。还是从维也纳应用艺术大学设计系获得硕士学位的那一年,他推出他的2016春夏男装系列。如今,他在巴黎设有服饰陈列室,在维也纳、伦敦、瑞士、加拿大等地拥有零售商。不仅如此,今年他获得了拉各斯“崛起”时装周年度设计师奖,还是2019LVMH青年设计师奖的八位入围者之一。

可以说,他的成功创业故事源自重新发现了一种名为aso oke(约鲁巴语)的西非手工编织面料,大致是“高级织物”的意思。这是一项由尼日利亚西南部约鲁巴人开发的传统技术,通常由男性织工在木织机上进行编织,用于男式礼服、帽子和女式包头巾等。几百年来,它的制作方法一直保持不变。

尼日利亚西南部的约鲁巴人社区里,只在特殊场合穿着的aso oke是身份的象征,也是家庭中代代相传的传家宝。如果你参加过尼日利亚人的婚礼,那么很有可能见过这种精美的织物。伊泽还记得在维也纳应用艺术大学,第一次向他的指导教授侯赛因·查拉扬(Hussein Chalayan)展示aso oke样品的情景,让同为时装设计师的查拉扬兴奋不已。正是在他的指导下,伊泽开始深入思考西非的手工传统,例如尼日利亚的蜡染图案、印花及缝合工艺等。

尼日利亚时装设计师肯尼思·伊泽是2019LVMH青年设计师奖的八位入围者之一

 

伊泽出生于拉各斯,年幼时随家人移居奥地利,成立自己的初创品牌后,决定重新迁回父母的家乡拉各斯。他相信,“无论在非洲还是其他任何地方,都有可能做想做的事情,成为自己想成为的人”。

他把工作室安置在拉各斯郊区萨博亚巴一栋两层高的殖民风格建筑中,适应着断电、不可靠的网络连接以及路障引发的交通堵塞等种种生活不便的同时,开始寻找与他合作的工匠。他说:“虽然尼日利亚在纺织品方面具有丰富的传统,但这些古老技法正在消失。问遍了拉各斯手工艺品市场的长者后,我才找到了一些住在拉各斯附近小村庄里的织工。”

到目前为止,他已经完成了五个男装系列。对于每个新系列,团队从非洲或欧洲采购纱线,通常是橙红色、土黄色、宝蓝色等火热色彩,然后送到他称为“女王蜂”的织工主管拉基娅·莫莫(Rakiya Momo)那里,莫莫和其他织工就开始在木制织布机上开发新系列所需的面料。作为费时费力的技术,制作一块1.8米长的面料大约需要八到九个小时,平均一件外套需要三块这样的面料。

Kenneth Ize品牌被定义为一项研究,“每一季我们都会在织造过程中使用新的纱线,研究如何进行不同的编织。在开发新的色彩、图案和纱线组合时,我经常依赖着织工们的审美”。

从aso oke的持续研究中,诞生了伊泽提交给LVMH青年设计师奖评委会的Kenneth Ize2019秋冬男装系列,系列构成中有亮橙色的波点西装、底部带流苏的宽松彩条长裤、蜡染风格的蓝底白点长外套等,还有过膝格纹彩色印花西装和略微磨损的工装裤,显得既雅致又奢侈。尽管面料珍贵,这些衣服本身并不奇怪,中性风格和工作服一般的宽松外形传达出实用性。

系列的设计概念中,其实包含了尼日利亚的服装传统和仪式,尤其是约鲁巴语中称为Aso Odun的圣诞庆祝活动。童年时期,伊泽的母亲在节日前几个月,就开始为他和他的兄弟姐妹挑选用于Aso Odun的华丽衣服了。“到了庆祝活动的前几周,我的母亲和她的朋友们用一卷卷面料,占据了起居室、浴室和卧室。我只是坐在那儿,看着妈妈把各种衣服搭配在一起。”

他最初的审美情感也与他的母亲有关。“我还清楚地记得,大约18年前,我的母亲戴着她的aso oke头巾,去参加她最好朋友的婚礼,那是极其美丽的黑色、灰色和橙色彩条丝绸,上面有流苏飘动。它们的动感让我着迷,这也是我将流苏纳入2019秋冬男装系列的原因。”

Kenneth Ize品牌的男装其实70%是被女性购买,因此,今年5月份拉各斯崛起时装周上,伊泽展示了他的首个女装系列,为这场表演走秀的是“黑珍珠”纳奥米·坎贝尔、伊曼·哈曼等名模。中性风格、鲜艳印花等经典元素保持不变,更多是用轮廓设计突出女性的形体——飘逸的蓝绿色丝绸外衣,装饰着彩虹色丝线的宽松彩条长裤,饰有金属流苏的围巾搭配着剪裁细致的橘红色西装。

这一女装系列中,蕾丝和刺绣第一次被融入aso oke面料中,一件几何图案的微褶衬衫中使用了日本Kyototex公司的金属纱线,一种由柔韧金属、塑料薄膜等经过处理制作的美丽。尼日利亚年轻艺术家费德科尼·奥贡桑亚的女性头像作品被印制在宽松真丝长裤上。

Kenneth Ize2019春夏男装系列

持久的工艺与价值

在拉各斯,伊泽属于一个志趣相投、富有创造力的年轻群体,今年25岁的班格尔·乔纳(Baingor Joiner)是DJ、摄影师、平面设计师和节目主持人,偏好用“创意顾问”这一笼统的术语来形容自己的多项工作,他经常盛装打扮,以模特身份表情冷峻地出现在Kenneth Ize品牌的时装画册中。乔米·马库斯·贝洛(Jomi Marcus-Bello)创立了尼日利亚第一个滑板品牌Wafflesncream,他用“大叔T恤”致敬当地年长者喜欢的纽扣领宽松T恤衫,用带有蜡染风格的“安卡拉”印花纯棉织物裁剪抽绳裤。冲浪在当地还是一项相对新鲜的运动,自学成才的青少年冲浪爱好者沿着塔科瓦湾海岸乘风破浪,有些人用废弃木板拼凑的冲浪板学会了冲浪。

贝洛在拉各斯维多利亚岛开设了第一家滑板店,岛上还有阿拉拉(Alara)概念店,由著名建筑师大卫·阿贾耶(David Adjaye)设计,也许是西非第一家标志性的生活方式商店。Alara意为“出色的表演者”,创办人瑞尼·弗拉维约(Reni Folawiyo)希望以一家非洲风格的商店,提供当地人与外来游客接触非洲制造的高级时装及设计产品的机会。她认为,“我们对自己手艺的资助和保护远远不够,如果将非洲手工艺放在当代的背景下,人们会重新发现它们的价值”。

非洲大陆的时尚还未受到大规模生产的污染,依靠木制织布机也不可能一天生产出几百件上衣。考虑到这一点,伊泽和他的团队缓慢发展着自己的道德生产方式,以协作设计模式帮助维持濒临消失的工艺。他们希望能把手工编织纳入尼日利亚时装学校的课程中,并继续探索西非地区的其他手工技术。

每次Kenneth Ize时装发布会,坐在最前排的嘉宾不是当地VIP,而是那些合作已久的织布工。除了拉各斯的工坊,他的另一家织造合作社位于距离拉各斯东北五个小时车程的伊洛林。那是去年9月份,他去伊洛林的旅行中,从一个冷清的居民区里发现的工匠圈子。

色彩鲜艳的手工织物跨越了年龄、性别等障碍,总是传递出积极乐观的态度。伊泽认为,这种态度很大程度上与手工制作的性质有关。工匠投入的时间和工作被转移到面料的价值中,为了不辜负高质量的工艺,无论设计师还是使用者都会谨慎对待服装的生命周期。

长期以来,非洲一直被排除在时尚和奢侈品制造之外,然而,随着全球对质量、创造力和传统手工艺的关注不断增长,潮流正在转变。“奢侈品与一些道德和可持续的原则有着根本的关系,目前来说,只有支持尼日利亚人或其他地区的手工艺,才能使我们成为有抱负的奢侈品牌。如果仅仅以消费昂贵、稀有的商品来定义奢侈,这样的评判过于简单,从而削弱了其含义。”伊泽相信即使二,三十年后,他用aso oke面料制作的服装仍然会继续存在,仍然可以穿着或被传递下去,这种持久的工艺和价值就是奢侈。

今年5月份拉各斯崛起时装周上,伊泽展示了他的首个女装系列

 

目前,尼日利亚是世界上人口最多的黑人国家,艺术、时尚、音乐和文学等领域人才辈出,它有可能成为富有影响力的非洲国家之一。旅居国外的尼日利亚人中,有担任哈佛大学创意写作实践教授的尼日利亚裔美国作家、摄影师泰茹·科尔(Teju Cole),他的小说《每天都是小偷》《开放的城市》等已经在美国获得多个图书奖项。现任纽约非洲中心主任的乌佐丁玛·伊维拉(Uzodinma Iweala)撰写了《无国界的野兽》和《非礼勿言 》等作品,除了作家和电影制片人,他还是一位医学博士。过去10年中,尼日利亚流行音乐的影响力同样在非洲和世界各地激增,来自尼日利亚伊莫州的说唱歌手吉德纳(Jidenna)说:“这是一次释放性的演变。”

居住在英国西约克郡的摄影师露丝·奥赛(Ruth Ossai)在尼日利亚东南部长大,以她的人像和棚内摄影展示尼日利亚人的活力与自信,消除世人对黑人的刻板印象。她为今年25岁的时装设计师莫瓦罗拉·奥古莱斯西(Mowalola Ogunlesi)拍摄画册,将她的作品叙事展现在时装表演之外。

莫瓦罗拉同样在拉各斯出生成长,12岁时前往英国萨里郡乡村寄宿学校,还是在伦敦中央圣马丁大学攻读文学学位期间,显示出在时装设计方面的才华。为了专注于自己的时装品牌,她从圣马丁大学退学,在达尔斯顿区创办了一间小工作室。今年1月份的伦敦时装周男装展上,她展示了首个独立男装系列。

从摇滚音乐和明星力量中获得灵感,莫瓦罗拉的设计以性感与性别模糊为特征。她说:“我想探索暴露的各种方式,无论是从内心还是情感上。并不只是皮肤的暴露,而是以多种方式表现出性感。”

结合传统的欧洲轮廓与受非洲文化启发的面料,Ikiré Jones强调文化与高贵性的融合

 

我们的生活方式

“时尚和设计过去并不是非洲人真正学习研究的东西,对于我们来说,这不是什么重要的事情,我们的父母总是希望我们成为律师或银行家。现在,这一切都在改变,我们更加了解自己是什么样的人,我们正在推动自己的叙述和身份。”肯尼思·伊泽这样说。

概括来看,新一代尼日利亚设计师大多拥有与肯尼思·伊泽相似的经历:在尼日利亚长大,在欧洲接受教育,同时从非洲和欧洲的经历中获得能量。2011年,吉米·艾耶尼(Jimmy Ayeni)、奥拉·巴迪鲁(Ola Badiru)和安东尼·奥伊(Anthony Oye)这三位志同道合的年轻男孩从拉各斯到伦敦的跨文化生活方式中,推出自己的街头服饰品牌Modus Vivendii。

“我们代表了一小部分跨越大陆的人口,在两个国家之间漂流的年轻人。如果总是待在一个地方,可能会固化你的思维方式。”奥拉·巴迪鲁这样说,他在获得伦敦政治经济学院法律学位和摄政大学国际商务硕士学位之后,又回到尼日利亚与父亲一起从事贸易工作。“我们看到过极度的贫困和疯狂的财富,有时可能出现在同一条街上。正是这些经历,使我们对世界有了更加平衡的看法,希望能够从Modus Vivendii品牌中体现出来。”

Modus Vivendii是拉丁语中“我们的生活方式”的意思,作为一个展示当代可能性的品牌,它从博客上分享伦敦和拉各斯的街头服饰照片开始,过渡到一家以与受众建立联系并在街头服饰中体现个性的时装公司。今年,他们与Off-White和Nike品牌合作,为尼日利亚足球队设计了限量版球衣。

“在我们所来自的社会,人们对年轻人寄予厚望,认为成功的唯一途径是成为律师或医生,创意产业得不到足够的支持或赞赏。”吉米·艾耶尼说,“我们希望给尼日利亚人一些值得骄傲的东西,即使只是一个小小的服装品牌。我们希望激发年轻人回到家乡,意识到自己拥有的力量,进一步促进他们在社会中拥有发言权的想法。”

1981年出生于尼日利亚伊巴丹的瓦莱·奥耶季德(Walé Oyéjidé)提供了另一个从律师转行成为为设计师的例子,2012年,他与朋友一起创立了时装品牌Ikiré Jones。奥耶季德十几岁时从尼日利亚迁居美国,品牌的名称与他的家族故事有关。“依基雷是我父亲在尼日利亚的故乡小镇,琼斯是我妻子的姓氏。”结合传统的欧洲轮廓与受非洲文化启发的面料,Ikiré Jones确立了自己的美学,强调“文化与高贵性的融合”。

除了担任品牌的创意总监外,奥耶季德还设计IkiréJones的纺织品,他的华丽作品曾出现在迪士尼和漫威2018年制作的电影《黑豹》中。《黑豹》由非裔美国人导演莱恩·库格勒(Ryan Coogler)执导,复活了上世纪60年代漫威漫画人物特查拉(T’Challa)——虚构的非洲国家瓦坎达(Wakanda)的国王。查德威克·博斯曼(Chadwick Boseman)饰演的特查拉在影片中出现在联合国时,身上披着Ikiré Jones的真丝围巾。Ikiré Jones为这部电影创作了几件服饰,但只有这条意大利制造的围巾进入了最终剪辑。

作为Ikiré Jones的创始人,奥耶季德的初衷是以时装设计作为媒介,试图改变人们对全球移民和弱势群体的看法。品牌的每个系列都引用了现实生活中一些人们所苦苦挣扎的问题。例如,他为2018年春夏系列 “移徙之后”撰写了这样的文字说明:“自2000年以来,超过3万名难民在穿越地中海时丧生,在危险的渡海行为背后,有些人逃离家园是为了逃避迫害,还有一些人因为极端经济困难而离开。有些人抵达欧洲后受到欢迎,也有一些人面临着歧视和不宽容。这一系列试图从不同的角度描绘复杂的难民危机,我们希望提醒社会,高贵的特质存在于我们所有人的内心之中,无论我们出生于何处。”


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