Jil Sander 2020春夏系列

 

温柔又不失力量的剪影

谢天谢地，街头风暂时退出了霸屏模式，T台上男装和女装的轮廓回归正式与清晰，正常得让人无可指摘。“审丑”还是无趣，这是个问题。2019年底，设计师维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）在接受《Dazed》杂志采访时提了一句：“街头风会走向终结，很可能会在2020年消失。”这话从他嘴里说出来不免让人惊讶。作为过去六七年间将街潮推向巅峰的“幕后黑手”之一，阿布洛创立的off-white迅速吸纳了全球亚文化的年轻拥趸，他也顺势成为法国老牌时装屋路易威登的男装创意总监。难怪听到此番言论后，有人说这感觉就像“最有名气的说唱歌手说嘻哈将死”。

此前，也有设计师表达过类似的看法，对看似反叛、实则毫无内涵的形式套用感到厌倦。随着街头化成为很多品牌快速年轻转型屡试不爽的良方，过度滥用所产生的泡沫颤颤悠悠越积越高。然而，更多的声音不同意阿布洛的说法，代表自由和打破藩篱的街头风格怎么可能消亡呢？更何况，你怎么能一面宣判它的“死刑”，一面又宣布要和Nigo（日本潮流教父）开展联名项目，未免自相矛盾。终于，阿布洛在今年3月份的采访中澄清，他的本意是：“街头服饰也会迭代，在先锋设计师的影响下呈现新的形式。”误会终结。

纵观时尚的轮盘，任何一种趋势哪怕再微不足道都像是九条命的猫，即便悄然逝去，仍有归期；还有一些设计元素在T台上细水长流，虽少了一些抓人眼球的新鲜感，但每次“回锅”都愈显风味，流苏便属于后者。撤换掉街头风的滤镜后，2020年女装设计比以往更注重凸显形体感，宽肩、阔袖、沙漏形腰身都做了大量细节处理，流苏元素贯穿四季。

Bottega Veneta 2020秋季系列

 

在春夏系列中，Jil Sander的夫妻档设计师继续深化对于极简美学的思考，他们通过对立的概念将锋利的剪裁与柔和的面料中和，同一色系或是同一材质的设计则用羽毛、流苏、蕾丝等细节加以区分，简洁但不无韵味。明星设计师乔纳森·安德森（Jonathan W.Anderson）延续同名品牌一直以来对女性线条的抽象表现：解构式风衣、多彩流苏、低饱和度配色和不对称抽褶，就连以前出现过的绑带草凉鞋和胸衣配饰也被玩出了新花样，透露出原始与质朴。

而在秋冬系列中，流苏元素的应用更具有指向性，优雅华丽如纪梵希、感性克制如芬迪。硬挺宽阔的“Juliet袖”和紧紧束住的腰形相匹配，芬迪以女主角严谨的白天开场，渐渐进入夜晚的另一面，蕾丝、贴身内衣、吊袜带……这些最陈腐的代码被流畅的流苏包裹着。比芬迪早几个小时开场的普拉达也试图审视女性力量，镂空、层叠流苏和褶裥随着模特英姿飒爽的步伐增强律动，其中羊毛或者法兰绒被解读成男性化的面料，被切成一条一条的，解放了模特的双腿。

相比之下，只有美国品牌在2月的纽约时装周上追溯了流苏的“实用性”。虽然拉夫劳伦、汤米·希尔费格等纽约常客缺席了，但“补位”的新鲜势力增加了多样性。Palm Angels就是其一，它不同于好莱坞名人所钟情的比弗利山式的纸醉金迷，多了些“接地气”的粗犷。Palm Angels2020秋冬系列的灵感源于经典西部电影《黄金三镖客》（1966），故事发生在美国南北战争期间，也是西部文化形成和发展的关键时期。

首先进入视野的流苏为整场秀奠定了基调。火车冷藏车厢的发明使牛肉经过长途运输还能保持新鲜成为可能，各大牧场主通过扩充饲养规模来适应日益增加的牛肉需求，西部牛仔开始壮大。美国原住民被认为是最早将流苏融入衣服的先驱之一，他们把这种用边角料织物剪成条状或扭成绳状的设计披在身上，不仅透气，也利于雨水滑落。牛仔借鉴了前人的智慧，没有把衣服外沿接合处多出来的面料去掉，而是剪成了条状，兼顾美观与实用。为了致敬，Palm Angels衬衫裙的坠边、西装外套衣领两侧、马海毛针织衫的拼接处与袖口均可见流苏的身影。

 

Fendi FW2020

 

从舞台到T台

爵士时代“发言人”菲兹杰拉德在《了不起的盖茨比》中描绘了一场又一场派对，活跃在其中的女孩们不再是第一次世界大战以前的风貌。她们放弃束胸衣，不强调丰乳肥臀与细腰，而是倾向笔直、苗条的轮廓，裙子变短了，露出小腿和胳膊；她们留着波波头，开着车，嘴上叼着香烟，在爵士俱乐部饮酒、跳舞，一切都让她们父辈根植维多利亚时代的道德观受到震撼；她们被称为“flapper girl”（有翻译为“摩登女郎”），享受着城市化繁荣和消费主义新时代的自由。菲兹杰拉德的夫人泽尔达就是代表人物之一。尽管泽尔达也是一位舞蹈家和作家，但她更著名的身份是敦促丈夫不停创作的灵感缪斯。丰厚的稿费让这对热衷派对的夫妻在纽约和法国都能过上奢侈的生活。

第一位开设时装沙龙的设计师查尔斯·沃斯也被认为是“破次元”将流苏与时尚融合的先驱之一，他推出过一款代表作——用银色金丝编织的连衣裙，引发了一波爵士时代流苏裙的小高潮。

有人说上世纪20年代是流苏的黄金时期。这在收藏家兼策展人贝弗利·伯克斯看来恐怕是好莱坞电影引发的一场误会，有些言过其实了。在描绘20年代的电影里，经常可见人们纵情于流行舞步查尔斯顿，他们一边挥舞手臂，一边快速移动双脚。但凡出现类似的情景，女士们都穿着增强身体摇摆效果的多层流苏裙。事实上，当时流苏并没有电影中那么普遍，“占主导地位的是刺绣和珠饰”，贝弗利曾在《Racked》的报道中强调。纽约时装技术学院博物馆的副馆长帕特里夏从技术层面为贝弗利的观点做了佐证：20年代的流苏是织成的，层叠交叉的纤维线团动辄超过25磅，还很容易缠在一起，并不适于查尔斯顿舞。通常它只会小范围出现，装饰是次要功能，更多的作用是为边缘等特定方向增加配重，既有垂感又形成了纹理。尽管法国设计师玛德琳·薇欧奈开创了流苏在服装中大面积运用的方法，但制作费时，价格不菲。

Etro FW2020

 

Prada FW2020

 

Burberry AW2020

 

直到四五十年代，材质“新宠”轻质尼龙纤维才让多层流苏的普及成为可能。尼龙纤维流苏只有几英寸长，可以批量生产，因为造价和密度都很低，戏服设计师在裙子上多贴几层也不心疼，效果更是好过昂贵的刺绣。所以第二次世界大战后，当好莱坞开始挖掘咆哮的20年代时，流苏在片场遍地开花，最著名的一幕莫过于电影《雨中舞》中的盛大群舞场景。不过，相比于廉价版的颤动，高级工坊用手工打造的重磅流苏摆动起来，多了几分优雅。

1958年，玛丽莲·梦露在《生活》杂志的时尚大片中致敬了爵士时代的性感偶像克拉拉·鲍。在粉红色和红色气球的包围下，梦露夸张地开香槟，轻浮地跳来跳去，红色短裙上堆砌的流苏在她举手投足间飞舞，一同被摄影师理查德·阿维顿的镜头定格下来。那是一次“失败”的致敬，红短裙破坏了原有的设计，更短了，它不像“flapper girl”那般摒弃女性形体的刻板印象，更像是在凸显身材。好在相同的是，两者都在炫耀她们的自由。

随后几十年，流苏的应用场景十分多元。在时尚领域，伊夫·圣洛朗受到非洲部落的启发，设计了如稻草般堆叠的流苏斗篷和网格裙；在流行文化里，饰有流苏的机车夹克成了叛逆的宣言；在颂扬“爱与和平”的运动中，嬉皮士穿着有印第安溯源的流苏来支持民权。吉他歌手吉米·亨德里克斯作为1969年伍德斯托克的最后一名表演者登台，给40多万观众带来了一场激动人心的《星条旗永不落》，他那身镶有珠子的流苏牛仔夹克，搭配蓝色喇叭裤的造型成为音乐史上最经典的造型之一。90年代，当设计师将流苏“混音”再造置于聚光灯下时，它带着一身复杂难辨的气质，民族的、耀眼的、古典的……

如此说来，还有哪种元素比万能的流苏更适合辅助表达2020年古怪、强大的女性主义呢？

Gucci 2020 Cruise

 

Chanel 2019/20“巴黎－康朋街31 号”高级手工坊系列