特定的环境、氛围，会使普通食物变得美味。否则，对于中国胃来说有些差强人意的圣诞大餐，不会听起来就令人食欲大振。

圣诞节来源于西方耶稣诞生的含义，虽然这一天并不是耶稣诞辰。圣诞节的整体氛围、精神内核是逐步被赋予的，摆圣诞树、吃姜饼的习俗，都是后来才有；在火鸡盛行之前，摆上餐桌的是烤鹅；圣诞老人的红色装扮，是可口可乐公司营销的结果，在这之前的圣诞老人穿着颜色有绿有白。从19世纪开始，在英国小说家查尔斯•狄更斯的推波助澜下，圣诞节才真正变成了普遍意义上一家人团聚、互赠礼物的节日。

所以，中国圣诞节把陕西苹果卖成爆款，或把圣诞当作情人节来过，并不稀奇。即便以后，圣诞节吃汤圆，也没有什么可诧异的。人民群众不会按常理出牌，把其他文化中的概念和元素拿过来，按照自己文化的理解，重新加以诠释，让圣诞节在中国同时具备了吃饭、购物、逛街、秀恩爱等多种功能，再加以传播，这是文化理论中的专有概念：“重新解释”。

世界各国人民都有不同“诠释”圣诞节的方式并变成本国习俗，唯独家人团聚，吃一顿家宴，是对节日最大的尊重。在西方，只要是圣诞节享用的家宴都称为圣诞大餐。其菜肴的配制是一个整体，荤素搭配，甜咸相间，由浅入深，有序幕，有高潮，有结尾。所有情感、期望，在这一刻聚焦到圣诞大餐这顿家宴上，供人想象。在眼耳鼻舌的同时作用下，在节日、团聚氛围的烘托下，感官比平日更容易获得满足。

圣诞家宴是要精心谋划的，这是自古便有的基因。在进入工业时代之前，进入12月，农民结束了平日里繁重的农活，得以休息下来。这时，大量食物刚收拾好，秋天酿的酒可以开始喝了，养了一年的家畜膘肥体壮可以宰杀了。丰收是乡村生活重要的部分，聚敛和储藏的渴望非常基本，人们不用再忧虑一年的作物，可以享用着一年中其他时间想都不敢想的食物。这是天赐的狂欢时间，自然会上演真挚的庆贺。用一个节日来打扫、打扮、休闲、感恩，多么的顺理成章，一席盛宴，是理所当然的核心。

所有的庆祝活动都发生在圣诞前夜，精心谋划的食物都要在这之前准备妥当。迷你卷心菜等蔬菜待煮；烤土豆是要准备的；培根包住小香肠，整理好备烤；主食当然要面包，欧洲各国的传统节日面包的配方都差不太多，高油高糖，会放入很多的干果和朗姆酒，特别耐放。配角之中，甜点是必不可少的，除了腻死人的圣诞布丁，容易令人产生食欲的，是圣诞树桩蛋糕。圣诞如春节，象中国人守岁一样，全家团圆至半夜，喧嚣停止，聚在炉火前，吃着树桩蛋糕，配着咖啡或红茶，进入了温情时刻。

欧美圣诞大餐的搭配大相径庭，让老外流露一副不吃会死人的样子的，当然是火鸡。传统的圣诞大餐，最早流行吃烤猪、火腿；后来是火鸡、三文鱼，总之是以肉为主。圣诞火鸡将鹅取代，是因为火鸡庞大的尺寸与维多利亚家族更为相称。

烤一只火鸡要早上天还没亮就开始，将塞好馅料的火鸡放入烤箱，根据不同重量大概烤 3～6 个小时。出汁后，每隔一段时间要用特制的专用“吸管”吸出火鸡流在烤盘中的汁液，淋在烤鸡表面，再放回去接着烤，反复好几次，烤一只火鸡，半天就这么过去了。

虽然看起来都是火鸡，里面的填塞料表明了不同家庭的差异，代表了家的习惯。比如在英国，多余的馅料会揉成球状单独烤制，称之为Stuffing，相当于我们小时候，啃完包子皮后迟迟不舍得吃掉的那一坨肉馅，被视为精华。在一个家族中，填塞料比火鸡重要。按照18世纪法国美食家布里亚·萨瓦兰的说法：“因为这决定了每个人生命中特别的部分，决定了你是谁。”

大，必须要大。美国人对大火鸡尤其偏爱，甚至还创新出了plus版的火鸡：turducken，它有个贴切的中文译名：特大啃。这道超级硬菜的做法比之中国的猪肚包鸡有过之而无不及：将一只普通鸡的肚子里填满香肠、熏肉等物，再放进鸭的肚中，再将鸭子塞进火鸡，最后把火鸡放入烤箱或油炸而成。

一只特大啃的重量约25斤。2007年圣诞节，我和我的台湾室友，在他的美国女朋友萨拉的怂恿下，三人合力制作了一份特大啃，填塞完毕后才醒觉，我们并没有可以装下的烤箱。我们从东城，将此物运到朝阳区的城乡结合部，在一个拥有大型嵌入式烤箱的土豪朋友家，完成了人生唯一一次烹制特大啃。

土豪朋友的家族四世同堂，在庆祝圣诞节，这份相貌惊人的特大啃在端上来的时候，让现场气氛达到了最高点，但波峰很快就过去了，人们对外貌的惊叹终究经不起时间的考验，确实也谈不上是美食。萨拉倒是表示这是家乡的味道，她吃得很动容：“圣诞大餐从来都不是美食家盘中的食物，它是家庭食品，是我孩提时代就记住的味道。”那时，我并不大能理解她的情感，心全在那个大家族餐桌上的涮羊肉上——这真是一个会过日子的家族。

西方的圣诞节就是冬至节，在古代罗马的历法中12月25日才是冬至。在所有的节气之中，春分、夏至、秋分、冬至是最为特殊的，这四个节气时，太阳直射点分别到达赤道、北回归线、赤道、南回归线，昼夜分别等长、最长、等长、最短（南半球则相反）。除了赤道的民族，基本上全球的民族都会庆祝这四个节气。

很多个圣诞节，羊肉是我的主菜，几乎每一年的冬至都在圣诞节的前两三天。中国的养，都是其貌不扬但内藏玄机的。张仲景治疗伤寒，身体虚弱，用的就是羊肉温补，寻常羊肉加寻常调料，大料、茴香，针头线脑的都是古代医家的手段。

从冬至之日起，中国即进入了数九寒天，数九第一顿，当吃羊肉。羊肉一物，性热性燥，唯独冬天吃了非但无碍，最是温补。试想凛冬将至，任屋外北风呼啸，白雪纷飞，一只涮锅让室内外浑然是两个世界，小心窝都是暖暖的，就算走进风雪之中也浑然不知数九之寒了。

冬至在很多古代民族那里都是新年，又因其昼最短夜最长的特性，仪式或庆祝的内容大抵都是驱逐黑夜和寒冷，唤醒生命，所以要有光、火、要有喧闹和温暖的食物，结合骄傲与遗憾，一同下肚。

在古人的自然观念中，冬至对应着辛劳与丰收，寒暑的变换。中国古人比较厉害，找出了与身体相关的解读：四季的更替来源于阴阳的消长。冬至团聚宴饮，除了世俗意义，本身也有其信仰意义。这个时候的阳气既小又弱，人们便用一些象征性的行为来扶助它。“拥炉会饮”就是民间“扶阳”的方法，围炉温酒，团聚会饮，既扶助了阳气，又庆贺了圣诞。

今晚，我要去吃圣诞羊蝎子火锅。等待我的，除了好吃的食物，还有家人和朋友。那场景，就像儿童文学作家肯尼斯·格雷厄姆在《杨柳风》里描述的：“这个房间也许平淡无奇，甚至狭小。在炉火的照耀下，房间很美。人们很清楚，这对他有多重要，在人的一生中，这样的避风港具有多么特殊的意义。与家人共度的时光，永远不会无意义，那甚至是我们有限生命时光之外的额外奖赏。”