CALZEDONIA 2020FW推出多种风情大胆的印花丝袜

从裙裾提高的那刻起，丝袜便成为了都市女性的象征。《欲望都市》里，凯莉用一片卫生棉“俘虏”了萨曼莎威逼利诱都搞不定的人气餐厅女接待，如果把场景切换到A级写字楼里，也许一条备用丝袜也能在“危急关头”让两位立场不和的女士暂时放下成见。

从十几块到几千块，丝袜是区分女人资产阶层的隐藏标准。德国FALKE、奥地利Wolford、法国Gerbe、瑞士Fogal和意大利La Perla一起，被公认为全球丝袜里的奢侈品牌。好的丝袜贵在哪里呢？首先是成分，高级丝袜所用的3D莱卡成本大概是制造普通丝袜材质（如水晶丝、包芯丝）的上百倍，其触感柔软，更具延展性。其次是织法和织线程数，不容易脱丝的丝袜大多采取“渔网式”织法，即便一个地方断丝了，也只会停留在一小片区域，这种织机贵且费纱，对材质也有一定要求。顶级品牌都有自己独特的织法，从脚尖、小腿到腰腹按照比例织成，不仅呈现出修饰腿形的效果，穿在身上也能保持色泽均匀。

亲民一些的意大利品牌Calzedonia售价从5英镑到33英镑不等，可以从中找到任何款式，纽约时尚品牌Pan & The Dream则主打手工制作的薄纱丝袜，自然垂坠不规则的褶皱，微微蓬松的袜身，看似慵懒地堆在脚踝上。任何愿意花百元以上购买一条丝袜的人都知道自己对这条丝袜的期望是什么。

很多电影喜欢拿丝袜说事，比如《西西里的美丽传说》。故事发生在1941年春末墨索里尼向英法宣战的时候，起初西西里岛上的生活虽不富裕但还算平静。莫妮卡扮演的玛莲娜被设定为岛上最美的女人，她的出场以腿和脚的特写开始。广播里时时跟进着战况，穿着肉色丝袜的玛莲娜踮着脚尖走向她的白色高跟鞋，几个镜头轻描淡写地展示出其富裕的生活状态。对一部电影的女主角来说，玛莲娜的台词少得可怜，关于她的所有信息都溶解在别人对她的议论与看她的眼神之中。

街上那些穿着素布麻衣的女人立刻凸显出玛莲娜的不同，白色连衣裙尽显她的风姿绰约，珠宝配饰恰到好处地装点着她的举手投足。玛莲娜每每出现在街上，对于全镇的人来说都是一道行走的风景，就连还未成年的雷纳多和同伴们都要提前赶到她的必经之处翘首期盼。导演托纳多雷让镜头像小镇里男人的目光那样从头到脚扫过玛莲娜，行步之间透过贴身的裙子隐隐透出吊带袜扣。那时候还没有连裤丝袜，女士们需要一条额外的带子勾住丝袜上端，以免它滑下来。

如此一位“美的化身”如何不让全镇的女人妒忌呢，她不仅有美貌、地位和财富，还展现了与众不同的勇气。别说她那些绣有蕾丝花边的衣服、匕首跟凉鞋、硬皮革手袋了，丝袜在当时也是奢侈品。

在尼龙面世之前，长筒丝袜最主要的原材料是来自东方的蚕丝。随着爵士时代把长裙缩短到膝盖上下，欧洲第一生丝进口大户的头衔也让位给了美国。上世纪30年代后期，杜邦实验室里的化学师偶然发现合成纤维“尼龙”，其耐磨性远超棉花和羊毛，且外观、光泽跟真丝类似。尼龙的出现打破了当时横行一时的日本真丝出口业的江湖地位。除了女士们脚上的长筒丝袜，它也是制造降落伞、帐篷的重要原料。“二战”期间，杜邦集中供应军用物资，导致尼龙丝袜在市面上十分紧俏。

玛莲娜腿上的丝袜是尼龙、真丝还是劣等的人造丝无从判断，但有的穿已经很不容易了。40年代，为了营造穿丝袜的假象，美国甚至出现了“液体丝袜”——一种类似深色粉底的涂料，女士们还会在大腿后侧画一条细细的线，假装丝袜接缝，力求效果更逼真一些。“珍珠港事件”爆发后，一双丝袜的黑市价格已卖到3000至4000美元，它俨然成了财力和资源的代名词，后来有英国报纸写道：“随便去听任何普通女性之间的对话，任谁都会觉得困惑，她们竟然会对袜子滔滔不绝，聊得那么激动。”

《西西里的美丽传说》最广为人知的桥段是一头红色齐肩短发的玛莲娜想要抽烟，引来街上无数男士主动为她点火。此时的她不再像之前那样低垂着眼睑，避免与外界产生交集，而是漠然地直视前方，同样是修身的连衣裙变成了黑色，身上毫无饰品点缀。相继失去丈夫和父亲的玛莲娜只身一人，没有了经济来源。因为过于美丽，忌惮流言的小镇也没法给她提供正常生活的机会。看起来，她穿着魅惑的黑丝袜，可丝薄透亮的黑色纱裙却没有了吊带袜扣的痕迹。丝袜之于她也成了奢侈品。

5D到20D是春夏最理想的丝袜厚度

战争结束后，杜邦迅速让尼龙袜重新上市，成千上万的女性随即排起长队抢购，报纸标题赫然写着“尼龙暴乱”，可见抢购的激烈程度。影片末尾，玛莲娜跟随劫后余生的丈夫回到小镇，人们继续议论着穿着平庸、姿色衰减了些的玛莲娜。她和在市场摊位上展示的一堆堆丝袜一样，归于平凡。或许抱有愧疚，或许出于对同类的惺惺相惜，小镇上的女人们第一次对玛莲娜展现出善意的一面，这也算一种“泯然众人”的好处吧。

把丝袜当作玛莲娜状态转变的一种象征是导演托纳多雷有意为之也好，观众过度解读也罢，丝袜的确是社会性别符号中最好用的一个。在阿加莎·克里斯蒂的小说里，它是评判一个女人是否富有的标志；在希区柯克的故事里，它是易于销毁的杀人凶器；莫泊桑认为丝袜可以展现出女人的细腻之处，他写道：“可是我不能理解的是，有些女人对精美的绣花丝袜的难以抵制的诱惑力，对色调深浅变化的迷人魅力，对藏在隐蔽的衣服深处的珍贵花边的魔力，对神秘奢华的精致内衣的撩人滋味，对女性的优雅漂亮的所有这些微妙之处懂得那么清楚，但是她们从来就不懂得不合适的话，或者温柔到愚蠢地步的话，在我们心里所引起的难以克制的厌恶。”而在时装设计师那儿，丝袜又不能“免俗”地成为女性争取自由的风格宣言。总之，它的流行就是一种长长短短的折腾——几个世纪前西班牙人把连裤长袜与裤子分开，现代人又把它们合在了一起。

1959年，连裤袜的形式被发明出来，虽然穿起来很方便，但直到60年代中期才开始真正流行。崔姬和吉恩·谢里姆顿等模特带火了迷你裙，同时带火了搭配着穿的连裤袜，毕竟迷你裙的下摆很短，吊带袜会整个露出来。上世纪60年代，美国女性的平均结婚年龄为20岁，平均生育年龄为21岁，而参与时代革命浪潮的年轻女性拒绝那么早成为妻子和母亲，她们在穿着上执着于少女的年轻风格，摩登派（the Mods）尤其如此。媒体将摩登派描述为“后尿布时代”和“幼儿园的逃犯”，更有设计师公开谴责女摩登派看起来就像嘴里塞着棒棒糖一样傻。青春震荡者们（Youthquaker，美国版《Vogue》发明的词，形容穿童装的It女郎）拒绝成熟的女性化形象，所以倒退回青少年甚至更低龄化的打扮。

按比例织成的丝袜色泽均匀

摩登派运动的灵魂人物玛莉官是把迷你裙带向大众的时装设计师，她一生坚持齐刘海波波头，甚至穿着短裙去白金汉宫接受女王的接见。玛莉官用以搭配迷你裙的连裤袜试图捕捉天真的美感，不乏蜡笔色、俏皮印花和少女装饰，在当时为女性开辟了婚前的个性空间。研究20世纪美国时尚的历史学家迪尔德丽·克莱门特认为，“摩登派坚信，他们在拥抱自己所创造的现代性，那是一种摆脱过去的新自由”。因为这帮年轻人对他们上一辈人的一切，无论是音乐、时尚，还是价值观，都抱着不认可的态度，“代沟”一词应运而生并被收录进社会词汇。《每日邮报》在1969年的报道中评论道：“每一件迷你裙搭配连裤袜都是社会不满情绪的副产品——是对反传统的炫耀。”

每年2月路人恨不得穿棉裤的纽约时装周，时尚博主咬着牙也要坚持光腿街拍，除了拍完立刻钻进车里，她们甚至想到在腿上涂一层骑单车专用的保温膏。2000年，美国版《Vogue》的主编安娜·温图尔发起了“光腿权利”——丢掉黑丝袜，光着腿穿着Manolo Blahnik的裸色穆勒鞋出现在秀场上。这和剑桥公爵夫人三次抱着新生婴儿出现在林多翼台阶上传递的信息类似：她是一个拥有幕后工作人员服务特权的女人，同时也是一个坚强的人。不同的是，剑桥公爵夫人很可能穿了肉色丝袜，因为王室“家教森严”，要求女士在任何公开场合都要穿丝袜。

古驰用半长筒袜和红色印花连裤袜打造复古造型

因此，每年秋冬照例都会引发丝袜关于“穿还是不穿，这是一个问题”的争论，至少设计师从未想过放弃“小题大做”。曾经艾迪·斯理曼掌舵的圣罗兰是多么钟情纤弱叛逆、化着烟熏妆、穿着丝袜的形象，不仅有着闪闪丝袜更有着闪闪丝袜质感的连体衣。圣罗兰那双要价1290美元的奢华镶钻丝袜更是成功占据了各大头条，掀起侈靡丝袜的风潮。Hood By Air 2015秋冬高级成衣那场“颠覆规范的街头美学”发布会，男模特都被肉色丝袜罩住了头，是要表达雌雄同体或者本末倒置的概念见仁见智，不羁的态度倒是被一致认可的。相比之下，格瓦萨利亚（Demna Gvasalia）在掌舵巴黎世家之后的第二场男装秀上，用丝袜设计的桥段更值得玩味。通常一位西装革履的男士总被认为格外有魅力，人们会猜测那件熨烫平整的长款大衣里到底藏着怎样的身体，格瓦萨利亚的答案竟是一条酒红色Logo丝袜。他用流动化的性别形象给了完美身体一记嘲讽，当人们似乎开放式地讨论审美时，依旧期待那个肤浅的人造性感。

2020年T台上，从马克·雅可布到科利娜·斯特拉达和古驰，设计师们都尝试用邮筒红、大鸟黄和海蓝色的连裤袜搭配各种造型，其中不乏华丽的装饰花边和提花图案。就像社会学家齐美尔说的：人有两种欲望，一种是想跟别人一样，一种是想跟别人不一样。跟别人一样就可以在集体中获取安全感，跟别人不一样就能炫耀自己。当两种需求合在一起时，叫时尚。